Elle ne tient pas beaucoup de place, mais sans elle, le courant ne passe pas. La batterie est le nerf de la guerre. Il suffit de peu pour la mettre à mal : les courts trajets ne lui permettent pas de se recharger et la baisse de température la paralyse. Apprenez à l'entretenir et à la recharger.
Batterie conventionnelle ou sans entretien ?
Il existe deux catégories de batteries : celles dites conventionnelles et celles sans entretien. Sachez les identifier. Les premières sont munies de bouchons de remplissage aisément démontables. Pour les compléments de liquide, utilisez de l'eau déminéralisée. L'eau du robinet, trop riche en calcaire, perturbe la chimie interne. Les batteries dites "sans entretien" (siglées « MF ») ont un capotage très difficile à retirer. Elles n'ont pas vocation à être ouvertes après leur mise en service. Les batteries sans entretien, comme l'indique leur appellation, ne nécessitent aucune remise à niveau. Ne les ouvrez jamais, cela rompt le principe du recyclage interne !
Utilisez un chargeur bien adapté aux motos.
Les chargeurs de batterie automobile envoient un courant d'intensité trop forte pour les petites batteries des motos. Préférez un chargeur spécifique pour moto ou scooter. L'idéal c'est un chargeur qui recharge maxi à un dixième de la capacité de la batterie. La pleine charge est alors réalisée en 12 heures. Exemple : avec une batterie 40 Ah utiliser un chargeur qui charge a maxi 4 Ah. Si vous utilisez un chargeur 2 Ah c'est encore mieux mais il faut 24h pour atteindre la pleine charge. Voilà qui évitera aux plaques internes de se déformer de se dégrader et de diminuer la vie de la batterie.
Chargez sans démonter
Avant toute opération sur une batterie conventionnelle, vérifiez le niveau du liquide (il doit être au dessus des plaques de plomb). Branchez ensuite directement les deux pinces "plus" et "moins" sur les bornes correspondantes de la batterie. Par précaution, débranchez le câble masse de la batterie et retirez les bouchons. Si vous devez quand même déposer la batterie de la moto, commencez toujours par desserrer la cosse moins puis la cosse plus, cela évite les courts circuits.
Soyez prudent lors des manipulations
il se peut que vous soyez obligé de démonter votre batterie. Méfiez-vous des projections d'acide et ne provoquez aucune étincelle alentour. Le dégagement gazeux est explosif. A la fin de la charge, coupez d'abord l'alimentation. Ensuite, débranchez les pinces des bornes. Vous éviterez ainsi que l'étincelle de rupture de courant fasse détonner les gaz. Au remontage, brossez l'oxydation accumulée sur les cosses et les bornes pour obtenir un bon contact. Si elles sont couvertes d'un dépôt blanchâtre (sulfate), recouvrez-les de graisse après serrage.
Utilisez le testeur de charge
Si votre batterie a très souvent besoin de recharge, il convient de la tester. Si elle ne tient pas la charge, il se peut fort qu'elle ait atteint le seuil de sa vie. Procurez-vous un petit testeur de charge qui permet d'effectuer un contrôle électronique du circuit et de l'état de charge de la batterie. Les notices d'emploi sont, par tradition, compréhensibles. Six témoins lumineux attestent de l'état de charge (25 %, 50 %, 100 %). La charge doit s'effectuer batterie au repos (n'ayant subi ni recharge ni décharge depuis au moins une demi-heure). Un témoin indique si le régulateur de tension ne crée pas de surcharge, deux autres révèlent la puissance de débit de l'alternateur.
Remarques importantes
Si la batterie est déchargée, ne pas trop compter sur l'alternateur de la moto. Trop sollicité, il risque de se détériorer rapidement.
Utilisez un chargeur moto, les chargeurs auto sont trop puissant et risquent de détériorer la batterie.
Un régulateur en panne peut faire exploser la batterie.
Une batterie déchargée restant au froid se dégrade rapidement.
Un multimètre est l'outils idéal pour tester un circuit de charge ou une batterie.
Dépôt blanc sur les cosses de batterie : nettoyage avec une brosse et de l'eau, remonter avec un peu de graisse de vaseline pour empêcher la reformation du dépôt.
Utilisez une huile plus fluide l'hiver, une huile moteur trop épaisse freine le moteur lors de sa mise en route.
Une batterie ayant moins de 12v5 une heure après sa charge complète est considérée comme HS.
Ne jetez pas une batterie sans entretien qui ne reprend plus la charge. C'est très souvent dû au chargeur inadapté.
Ne jetez pas une batterie dans la nature (adressez-vous à la déchetterie la plus proche de chez vous).
Il s'agit de monter une ligne d'échappement Laser de type 4 en 1 (réf :
ligne PRO D OR 4 en 1 LASER finition profil) sur un CBR 1000 F SC25 de 1996.
Voici ce que cela donne une fois déballée :
C'est beau quand c'est neuf ! Ligne entière en Inox de bonne qualité qui
laisse présager une bonne durée de vie.
Par rapport à l'ancienne d'origine il n'y a pas photo (où plutôt si ! ) :
Pour faciliter le travail il faut avancer légèrement le radiateur
sans démonter les durites).Pour ma part, j’ai utilisé un petit cliquet
avec une douille de 10, une clé coudé de 10, une rallonge pour le cliquet et
une rotule pour cliquet. Les écrous sont dans l'ensemble faciles d'accès.
Le droit de la 2ème sortie et le gauche de la 3ème sont les plus délicats
à avoir :
Voila quand tout les boulons sont retiré, vous pouvez écarter le radiateur
Penser à vérifier l'état des joints du collecteur dans la culasse avant
la mise en place.
Mettre un peu de graisse au cuivre ou haute température à l'intérieur des
écrous pour faciliter le serrage (et un éventuel démontage ultérieur).
Serrer d'abord à la main tous les écrous au maximum pour éviter de «foirer»
le pas de vis.
Il faut avoir un cliquet avec petite rallonge et cardan pour les endroits
difficiles d'accès. Serrer légèrement tous les écrous pour aider à la mise
en place du collecteur et pour avoir les «collerettes» bien parallèles au
bloc moteur.
A la fin serrer avec une clef dynamométrique au couple de 1,7 m.daN
Assembler tous les éléments sans les bloquer, ceci afin de faciliter la
mise en place.
Fixer la platine de maintien au collier du manchon sur la fixation
d'origine :
Serrer tous les éléments une fois la mise en place parfaite
Attention aux éventuels frottements contre le bras oscillant.
Nettoyer le silencieux pour enlever les trace de gras (essence ou alcool
à bruler). Coller la plaque décorative en alu après avoir bien dégraissé
Au niveau du gros collier (entre le manchon et le
silencieux) veillez à ne pas cacher le marquage de l'homologation (utile
un jour en cas de contrôle)
Conclusion
Je suis asses content du résultat car cela donne un look sympa et la
finition réussie. Dans le temps il doivent être beaucoup plus résistants
car c'est de l'inox. La sonorité est plus sympa que l'origine avec plus
de graves.
L'opération est moyennement facile mais en prenant son temps et étant
soigneux c'est réalisable par tous les bricoleurs. A noter qu'aucune
modification n'est nécessaire au niveau réglage moteur. La moteur se
comporte exactement comme avant sans perte de couple ni trou à
l'accélération.
Le prix de revient en très en dessous par rapport à la ligne d'origine.
A titre indicatif compter 610 euros environ pour la ligne complète
chez CARDY.
La ligne est livrée avec un manuel assez succint mais utile :
Un petit nettoyage à l'intérieur du carter de sortie de boite, s'avère indispensable de temps en temps. A la longue, un dépot de graisse s'accumule ainsi que divers saletés style petit gravier et autre. En plus cela ne peut que augmenter la longévitée de votre chaine. Pour cette opération, il faudra vous munir de:
Un pinceau
Un litre de pétrole "comme celui utilisé pour les lampes"
Une bassine
Chiffons
Bon au travail
Voyons voir. Dépoillage du flanc gauche.
Oulla c'est crado ici ! Démontage du cache du pignon de sortie de boite
Conseil : pensez à ne plus actionner le levier d'embrayage, et le remontage sera plus facile).
Les vis à démonter sont cerclées de rouge, et n'oubliez pas le câble de prise de vitesse
Après ouverture, je constate que le pignon et la chaîne baignent dans une pâte merdique constituée essentiellement de graisse, de sable, de débris végétaux, et de tout un tas d'autres choses difficilement identifiables.Ce qui forme une pâte abrasive excellente pour ébavurer le pignon.
Je commence donc à retirer le plus gros, mais pour dissoudre ce truc,la seule solution, du pétrole. Verser le pétrole dans la bassine "pas la totalité de la bouteille", et déposer celle-ci sous le carter. A l'aide du pinceau que je trempe dans le pétrole, je peux commencer mon nettoyage.
Avec un nettoyage méticuleux du pignon de sortie de boite, de la chaîne, et de la couronne arrière, je commence à y voir plus clair.
Après lubrification, je remonte le tout, et .... tada. J'ai l'impression, d'avoir une boite de vitesse neuve. En effet, les rapports se passent maintenant avec une souplesse et une douceur bien agréable, alors qu'avant, il y avait une bonne résistance lors de chaque appuis sur le sélecteur de vitesse.
La chaîne est nickel, ainsi que la couronne. Fin de l'autodestruction de mon kit chaîne !
Et en plus c'est beau, car cela ressemble au neuf. Autre avantage, si cela ne suffisait pas. Je peux enfin mettre les doigts dedans, par exemple pour vérifier la tension de chaîne, sans avoir l'impression d'avoir tripoté une boite de cirage.
Des questions reviennent régulièrement concernant la CHAINE DE DISTRIBUTION.
A combien faut il la changer, le prix, cliquetis au niveau du moteur etc., etc.
Afin de faciliter vos recherches, ce petit article fait à l'aide des différentes réponses des membres du forum, devrait répondre à vos questions.
Question posée par emmaney
Bonjour,
Je suis en train de regarder pour acheter une CBR 1000.
Vu mon petit budget, 1500 euros, mon choix se porte sur un modèle de l'année 92, 93 serait mieux, avec 75 000 Km au compteur.
Es-ce que le changement de la chaîne de distribution est obligatoire à 70000km ?
Il faudra que je me déplace pour chercher la moto, donc je dois faire confiance au vendeur pour savoir si la chaîne claque à froid ou non.
Je ne voudrais pas a avoir à changer le moteur dans quelque kilomètre.
L'utilisation de la moto sera essentiellement de la balade le week-end.
Merci de me faire par de vos expériences.
A+
Réponse de hug
103000 Kms et distribution d'origine.
tant que ça cliquette pas, ça dure.
Réponse de YO!
Bien pour moi le chaîne de distribution n'est à envisager que si bruit de moteur à froid/chaud au ralenti ou bas régime. La contrôler est mieux pour être un peu plus certain de son état.
Du vécu : Ma première CBR (sc25 de 1991 aussi) a mal fini, j'ai cassé le moteur et bloqué ce dernier en pleine bourre (j'avais la pôle), roue arrière bloquée à une vitesse inavouable, reflex (coup de bol surtout) = poignée d'embrayage et roue libre sur le bas coté en laissant partir le belligérant que j'avais mis à l'amende avant l'éclatement de mon moulbif. Ailleurs me voir doubler par mon rival m'a fait bien plus bouillir que la vu de moteur explosé.
Donc tout ça pour dire gaf à la distrib... moi elle m'a coûté qu'un moteur/cbr mais elle aurait pu me coûter beaucoup plus humainement parlant.
Réponse de cass69
Pour répondre à ta question il est préférable de la changer à 70000 km
Fait t'elle de bruit si oui change
A bientôt
Réponse de jibian
La distribution, je l'ai changé à 78 000 Kms, je pense qu'il faut le faire à l'oreille, cela dépend de la conduite, etc., etc. Donc l'oreille avant tout !
Question posé par LPG
Salut, peux tu me donner les derniers symptômes avant qu'elle casse?
Réponse de YO!
Clic clic a tout les régime mais façon Chrysler assez fort.
Question de savatage
A froid ET a chaud ?
Je demande parce que la mienne fait ce bruit à froid à bas régime mais pas à froid à haut régime ni à chaud à aucun régime.
Réponse de YO!
Oui a tout régime a froid un bruit + grave mais a chaud le cliquetis devient + aigue. Une chaîne d'alter, elle reste un bruit grave à chaud/en regime.
Question de LPG
Moi j'ai un espèce de claquement au ralenti surtout à froid et il s'accentue si par exemple je freine et je fais patiner l'embrayage légèrement (elle descend dans les tours et la j'entend ce claque claque)
Ça m'énerve cette histoire de chaîne j'ai peur qu'elle casse quand je roule et si il faut déposer tout le moteur ça chi...
Réponse de YO!
Quand c'est la distrib qui est morte tu l'entends très fort à tout les régimes, ça suis le régime moteur bien sur. Quand c'est un début de distrib, tu ne l'entend qu'a froid en principe, si c'est un clac clac répétai tout le temps ça peut aussi être la chaîne d'alternateur.
Réponse de géotrouvtout
Idem pour moi je viens de changer la distri a cause du bruit (92.000 Km) mais ça vient de la chaîne d'alternateur toujours le cliquetis a chaud comme a froid.
Et en mettant une rallonge de cliquet ou une tige en fer prés de l'oreille et touchant diverses partie du moteur avec l'autre coté, on peut savoir de ou vient le bruit (astuce de mécano).donc je suis quitte à déposé mon moulin pour la chaîne d'alternateur (pppffffff les boules, je viens de la remonter)
Réponse de Méphito90
Comme cela a été fort bien dit par plusieurs personnes dans ce topic, la distribution est à faire lorsque la chaîne fait du bruit.
Le CBR est équipé d'une chaîne dite silencieuse guidée par 3 patins en matière synthétique dont un sollicité par un tendeur mécanique avec système anti-retour hydraulique. C'est lorsque ce tendeur mécanique ne fait plus son office ou que les patins sont trop usés, que la chaîne, alors insuffisamment tendue, se met à faire du bruit. C'est le signe d'une usure générale.
Réponse de krikor
Afin d'ajouter de l'eau au moulin de Méfisto :
Les patins s'usent plus vite que la chaîne. A partir d'un certain kilométrage (entre 70000 et 100000 km), si la moto fait un bruit de chaîne de distribution, on peut déjà procéder au remplacement des patins et éventuellement du tendeur ce qui ne nécessite pas l'ouverture du moteur.
Le prix
Renseignement données par krikoris (du vécu)
J'ai cassé la chaîne d'alternateur et j'ai donc fait réparer. Coût total de l'opération : 1700 €. Cela incluait : chaînes et tendeur pour alternateur & distribution.
J'ai la facture sous les yeux, voici ce que ça m'aurait coûté pour la distribution. Uniquement. La MO : 20 heures au total, on va partir sur 15 heures pour la distribution. Uniquement
Géotrouvtout l'a fait lui même : cela demande quand même une certaine connaissance !
Je peux dire combien m'a coûté ma chaîne à moi ??????....
(85 euros achat hors magasin)
Question : doit-on ouvrir le moteur en deux pour changer la chaîne de distribution ?
Réponse de sebdesbois
Sauf grosse bourde de ma part, la distribution étant centrale on est obligé d'ouvrir le bloc en deux pour pouvoir la changer a moins de dérvitée la chaîne et de la revitée ensuite (chose hautement peu recommandée!!), je vois pas comment on peut faire donc la vidange est obligatoire !!
Si je dis une bourde merci de me reprendre
Réponse de filou
Oui la distribution est centrale, mais il n'y a pas besoin d'ouvrir le moteur pour changer la chaîne, la vidange n'est donc pas obligatoire, mais recommande quand même, en fait les meccanos ne déculasse même pas je crois, ils derivete, accroche la nouvelle chaîne a l'ancienne et rerivte, même si c'est peu recommandable, je crois bien que c'est comme ça qu'ils procèdent
Réponse de kriko
Ca c'est la bonne méthode. Mais vu le coût de chgt d'une chaîne de distrib chez un mécano (~ 500 EUR), je dis qu'ils utilisent la méthode dérivetage/rivetage.
Sinon, il faut sortir le moteur, le retourner, ouvrir le carter, démonter les bielles pour pouvoir sortir le vilo et mettre la nouvelle chaîne. Au bas mot 1500 roros
Réponse de sebdesbois
C'est pas possible incroyable
Moi qui pensait que les gars devaient en profiter pour changer les coussinets et faire une bonne grosse révision moteur ben pourquoi pas apperement ça tiens (faut quand avoir une sacré confiance dans son meccano et ces talents de riveteurs) mdr
Réponse de scud88
Je confirme, c'est la manière de faire chez Honda à Epinal.
L'ouverture du moulin serait trop coûteuse.
